Капельки радости

Объявление


Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Капельки радости » Фото » Как настроить цифровой фотоаппарат.


Как настроить цифровой фотоаппарат.

Сообщений 1 страница 30 из 39

1

Как настроить цифровой фотоаппарат?
Реалия нашего времени: вы купили цифровой фотоаппарат, причем не из самых дешевых, а он не хочет хорошо снимать. Проблемы можно искать везде, начиная со своей головы и рук, изучения теории фотографии и посещения соответствующих курсов (в принципе, подход правильный, но вы ведь не предполагали дополнительных затрат времени и средств просто для того, чтобы снять пьянку – более того, снимать вы хотите научиться прямо сейчас), однако делу это поможет мало. Точнее, поможет, но не скоро. И самым неприятным остается то, что меню многих фотиков вообще отказываются говорить с вами по-русски, а картинки, призванные быть "интуитивно понятными" были сделаны, очевидно, под чью-то очень непонятную интуицию.

Настраивать фотоаппарат можно под разные цели (правда, есть люди, которые этого не знают - они всегда настраивают одинаково), в зависимости от того, предполагаете ли вы их самостоятельно обрабатывать. Опять же, не стоит забывать, что ситуации бывают разные, и все предусмотреть нельзя - вдруг ваша фотка завтра станет популярной в интернете, а послезавтра ее напечатают на постерах по всей Москве... естественно, вероятность такого событи вообще крайне низка.

2

Прямая печать

Предположим, что вы купили фотоаппарат просто для банальной прямой печати фотографий "как есть" - то есть, еще не совсем отошли от пленочных стандартов и снимате в той же манере: щелкнул - напечатал как было.

В таком случае сосредоточьтесь на размере кадра: найдите в меню пункт "Image size" и выберите показатель, который максимально близок к 1915х1285 (оптимальный для печати 10х15, наиболее распространенного формата - скорее всего, в арсенале будет 2048х...) и при съемке помните, что верх и низ (длинные стороны то есть) будут автоматически обрезаться печатной машиной, поэтому не располагайте там значимых объектов вроде своей машины. Таким образом вы заодно сэкономите место на карте памяти. Дело в том, что для печати 10х15 достаточно 2.2Мп (и даже тогда, когда печатают с большего разрешение, оно все равно машиной уменьшается до нужного)... не стоит так переживать по поводу того, "а зачем же я купил 10Мп фотик" - он вам пригодится в редактировании фотографий.

Второе, что нужно помнить - вы сами управляете цветом фотографии. Если получаемые фотографии кажутся темными, добавьте яркости (brightness), обязательно выставите в "плюс" параметры contrast (контрастность) и saturation (насыщенность) - ваши фотографии станут сочнее по цвету и четкости. Если есть настройки параметра sharpness (четкость), его тоже выставляйте в "плюс" - фотографии не будут размытыми, за исключением случаев, когда будет откровенно мазать автофокус. Это уже ваша вина - надо сверяться по дисплею, как выходят ваши фото, иначе зачем нужен цифровой фотоаппарат.

Никогда не ленитесь менять сюжеты съемки (в современных моделях их может быть до двадцати штук, включая такие редконужные, как, скажем, салют) - над ними ночами карпели сумасшедшие японцы, чтобы избавить вас от лишних и ненужных мыслей над экспозицией. Это поистине революционное открытие, которое дала нам цифровая фотография, поскольку раньше такими достоинствами обладали далеко не все даже любительские фотоаппараты. Естественно, предварительно нужно в них всех разобраться (чтобы потом не гадать, почему "вон тот мужик изображен на картинке на фоне белых гор со звездой в небесах", и что бы это значило) и четко проянить для себя, что они означают. Если бы вы знали, сколько настроек приходится поменять профессиональному фотографу практически перед каждым кадром (или сверяться, как минимум, что все так, как он задумал). Пользуйтесь полным автоматом только в крайних случаях, когда некогда думать. Режимы, начинающиеся на буквы A, S, P, M используйте только когда поймете, чем диафрагма отличается от выдержки, а чувствительность от экспозиции и твердо придете к выводу, что без геморроя вам жизнь не мила.

3

Правка в графическом редакторе

Честное слово, начать осваивать графические редакторы прямо с фотошопа - настоящий подвиг, за который смело можно давать медали Героя дизайнерского труда. Печально то, что некоторым придется давать эти железки посмертно. Сейчас легче найти что-то попроще вроде бесплатной Picasa (в ней, кстати, при наличии почты на gmail.com, можно на тех же условиях заполучить удачный фотохостинг для электронных фотографий) или небесплатного ACDSee.

Для этого случая нужно настройки contrast и sharpness ставить в "минус", а saturation — не выше "normal". А лучше тоже в "минус". Все дело в том, что фотоаппарат обладает собственным процессором, причем значительно менее мощным по сравнению с самым захудалым компьютером — а потому, впоследствии усилить контраст, четкость и насыщенность гораздо проще и лучше в редакторе, чем доверять это аппарату.

В качестве неплохого варианта, можно порекомендовать снимать наиболее сложные в плане обработки кадры в RAW — тогда вы будете располагать более гибкими инструментами, нежели JPEG. Впрочем, придется также сильно изучить матчасть, так как формат не предназначен для начинающих.

http://focused.ru/articles/camera-settings/

4

Режимы съемки от P до M
Про сюжетные программы съемки знает каждый начинающий фотограф - собственно, они создаются для того, чтобы избавить новичка от головной боли. Снимаешь человека - выбрал "портрет", снимаешь деревню - "пейзаж". Все просто, а самое главное, уже давно продумано большим количеством фотографов, программистов и маркетологов. Кстати, если вы начинающий и еще не изучили сюжетные программы, лучше бросить читать прямо здесь и идти снимать и их практиковать.

Сложности начинаются тогда, когда у интересующегося человека начинают возникать вопросы и споры с фотоаппаратом - когда уже тесно в рамках этих самых программ, хочется большего, а фотоаппарат продолжает тупо снимать на одних и тех же настройках. Тут и вспоминаются 4 программных ("творческих") режима, за непонятностью которых их решено было "временно" забыть.

P - просто программный режим. Фотоаппарат сам выбирает минимальную выдержку и диафрагменное число ("экспопару"), требуемые для четкого снимка в данных условиях. Можно условно приравнять его к режиму "авто", с тем лишь исключением, что обычно можно настроить ряд параметров, в отличие от сюжетных программ или режима "авто" (т.е. баланс белого, чувствительность матрицы, настройки jpeg и пр.). Режим абсолютно безмозглый и потому имеющий сомнительную полезность.
A (или Av) - режим приоритета диафрагмы. Пользователь устанавливает требуемое диафрагменное число, а фотоаппарат - выдержку, в соответствии с данными экспонометра. Наиболее любимый большинством фотографов режим, в котором есть возможность полноценного управления глубиной резкости (открытая диафрагма, например, 1.8 или 2.8 соответствует малой глубине резкости и часто именуется как "большая дырка", закрытая, например, 16 или 22, наоборот - большой). Единственный недостаток режима заключается в том, что диапазон выдержек, с которым она работает, ограничен снизу, а именно, на выдержках длиннее к, примеру, 4 секунд, в ряде фотоаппаратов работать не будет, хотя в фотоаппарате в спецификации указано и больше - просто считается, что больше 4 секунд кадр все равно смажется, если фотоаппарат держать руками. Удобно также, когда вы хотите добиться "максимальной резкости" для конкретного объектива - если считается, что на 2.8 стекло мылит, а на 4-8 выдает лучшую резкость, то просто нужно поставить 5.6 и забыть о мыльных кадрах.
S (или Tv) - режим приоритета выдержки. Пользователь устанавливает требуемую выдержку, а фотоаппарат - диафрагму. Режим весьма ограниченный и, как правило, применимый при съемке спортивных событий, когда необходимость поймать момент гораздо важнее проработки фона. Под спортивные события, кстати, попадают дети, которых порой можно "ухватить" только на 1/250 сек. - тогда уж точно не убежит. Можно использовать длинные выдержки - к примеру, при съемке с проводкой.
M - полностью ручной режим. Пользователь вручную устанавливает все параметры. Обычно автоматическая чувствительность может устанавливаться в первых трех режимах, а в ручном недоступна... ответ прост: этот режим выбирают те, кто экспериментирует или точно знает, что делает. Режим полностью снимает ограничения на ночную съемку, т.к. дает возможность пользователю поставить абсолютно любую выдержку и диафрагму на любом значении чувствительности. Также можно делать сознательно недодержанные или передержанные снимки, снимать с объективами, которые не предназначены для данного фотоаппарата и пр. Ночная съемка заслуживает отдельной оговорки - так как времени много (а небо черное, что вводит экспонометр в ступор, т.к. он будет считать снимок темным и бесконечно увеличивать выдержку - для чего и введено ограничение в режиме приоритета диафрагмы), можно долго постоять возле штатива с разными значениями экспопараметров, чтобы добиться желаемого эффекта: смазывания воды или фонарей автомобиля при длинной выдержке, проявления звезд на небе при очень длинной выдержке или съемки падающих капель воды при очень короткой.
Sv - режим приоритета чувствительности, сходный с программным режимом (P), но помимо выдержки и диафрагмы, фотоаппарат выбирает чувствительность, с возможностью быстрой коррекции пользователем
TAv - режим приоритета диафрагмы и выдержки, когда пользователь устанавливает необходимую диафрагму и выдержку, а фотоаппарат - требуемую чувствительность матрицы
A-Dep - режим приоритета диафрагмы с контролем глубины резкости, применяется для проработки как переднего плана, так и заднего - при этом фотоаппарат замеряет расстояние до того и другого и соответственно выставляет диафрагму (и выдержку).
Два предпоследних режима существуют, на данный момент, только в последних фотоаппаратах Pentax, а последний только в Canon - трудно сказать, внедрят ли их остальные производители, да и понять, насколько оправданно выносить автоматическую или полуавтоматическую установку чувствительности матрицы, в отдельный режим (режимы), можно только со временем. Пока трудно сказать, в каких именно условиях оправданно использовать эти режимы, поэтому пока мы не будем на этом останавливаться.
http://focused.ru/articles/beginners/camera-modes/

5

Чтобы окончательно определиться, какой режим из четырех в каких условиях стоит использовать, мы составили небольшую табличку:
http://focused.ru/wp-content/uploads/2008/05/modes.jpg

http://focused.ru/wp-content/uploads/2008/05/modes.jpg

6

Компактный недорогой штатив. Очень важная вещь в поездках: и носить удобно, и снимать самого себя на фоне достопримечательностей даже без помощи других. Штативы бывают разные и разной компактности: за 50 рублей можно приобрести карманный для компактного фотоаппарата, который в карман легко положить, за 250 рублей - прикручивающийся к пластиковой бутылке (вещь ненужная, но оттого больше вероятность, что его у реципиента нет) - все это для мыльницы, а за 850 - компактный для зеркалки. Учтите, что компактность эта соотносится с тем, что такой штатив можно в рюкзак положить в дальнюю поездку. Отдельный случай - штатив Gorillapod, крайне универсальный штатив для фиксации фотоаппаратов как на горизонтальных поверхностях, так и на объектах с разной геометрией, просто придавая соответствующую форму его лапкам, состоящим из множества шарниров и шариков. И хоть цена может отпугнуть (800 руб. за версию для мыльницы, 2000 руб. для зеркалки), она того стоит. Поверьте, этот штатив - мечта фотографа, пусть и слишком он разрекламированный.

http://focused.ru/wp-content/uploads/2007/12/tripods.jpg
http://focused.ru/2045/

7

Чехол для компактного фотоаппарата. Есть фотоаппарат - должен быть чехол. Цифровая эра сделала фотоаппараты крайне компактными, но зато и более чувствительными к передвижению и падению, так что чехол должен не только уметь переносить фотоаппарат, но и защищать от падений. Соберетесь покупать, обязательно узнайте модель фотика любым способом (просто "Кенон" не подойдет - еще буковки-циферки должны быть). Помните, что чехлы различаются: чехол для защиты фотоаппарата все равно не убережет его при падении с большой высоты, но в некоторых случаях может и спасти, однако они громоздкие (это особенно актуально для маленьких), хотя цены не так высоки - неплохой влагозащитный чехол можно купить рублей за 300. У чехлов "на каждый день" задача другая - каждодневно обеспечивать фотографу сопровождение его фотоаппарата, т.е. тут нужен либо шнурок на шею (неудобно), либо шлевка для ремня. Такой чехол стоит 100-150 рублей, причем можно смотреть не только специальные для фотоаппаратов, но и просто чехлы для телефонов. Есть, правда, стильные кожаные чехлы, которые специально разработаны под компактные модели, и цель у них скорее красота, нежели удобство ношения - цены от 450 руб.
http://focused.ru/2045/

8

Средства по уходу за фото-техникой. Пыль и капли воды - враги фотографа, а протирать объектив рукавом не всегда хорошо, особенно в век, "когда космические корабли бороздят". А тем, у кого еще и зеркальный фотоаппарат, и подавно набор по уходу за фото-техникой показан. Состоит он из груши (300 руб.), спирта и салфеток (220 руб.) и кисти (210 руб.). Отдельного упоминания заслуживает универсальный карандаш-кисть для очистки оптики "в поле" Lenspen. Устройство это незаменимо для любого фотографа, как с мыльницей, так и с зеркальной: компактная ручка с графитовым карандашом и кистью может использоваться для быстрой очистки оптики в полевых условиях от пыли и грязи, причем за свою цену (330 руб.) практически не имеет конкурентов.
http://focused.ru/wp-content/uploads/2007/12/lensservice.jpg

http://focused.ru/2045/

9

Милочка!
Спасибо тебе за полезную информацию. Ты у нас просто Милочка-копилочка всяких познавательных ценностей.

10

Тата
Очень рада,что найденное можно применить!

11

Как научиться фотографировать
Скажу сразу: научиться искусству фотографии нельзя. Как нельзя стать гением, как нельзя стать талантливым - если вы с этим не родились (а нас, бездарных, подавляющее большинство), значит, это просто не ваша судьба.

Зато сразу же добавлю: научиться снимать хотя бы лучше окружающих реально - тогда можно даже фотографии (их многие на таком уровне называют "работами") с гордостью показывать коллегам или родным, скромно заявляя, что "так сумеет каждый". Для этого достаточно иметь багаж самокритики, неплохие аналитические способности и умение слушать и принимать чужое авторитетное мнение. А рекомендации всегда останутся общими.

Научитесь наблюдать. Именно научитесь, потому что без этого все последующие наставления теряют смысл. Не ходите по улице, тупо уставившись перед собой - глазейте по сторонам, замечайте все интересное и необычное. Помните, что одним из основных инструментов фотографа является контраст: цвета, формы, отношения или выражения.
Привыкните к тому, что снимать вы не умеете. Если вы только начинаете снимать, но уже многие ваши фотографии кажутся вам гениальными, значит, вы не очень самокритичны (есть вариант, что вы, действительно, гений - однако вероятность очень мала, да и большинство гениев снимают потрясающие кадры не чаще, чем один из тысячи, а по-настоящему гениальные - из миллиона). Научитесь критиковать себя, искать недостатки в кадрах и их искоренять, находить достоинства и оставлять их себе на заметку с целью дальнейшего внедрения в производство шедевров. Чисто психологически такая позиция задаст вам нижнюю планку, от которой путь один - вверх.
Научитесь компоновать кадр. Вы наверняка читали наставление для начинающих фотографов от Kodak - потому старайтесь применять эти наиболее общие приёмы на практике:
стройте композицию правильно, избегайте дисбаланса между частями фото, не допускайте перевешивания одной его части (например, не рекомендуется снимать двух людей крупным планом, смещая их обоих в одну сторону от центра, а наоборот, располагать центр кадра примерно между ними)
применяйте "правило золотого сечения" (кадр делится на три равные части по вертикали и горизонтали, на пересечении условных пограничных линий располагаются ключевые элементы кадра)
помните, что центральный объект кадра всегда статичен - для динамизма всегда избегайте расположения горизонта по условной линии, делящей кадр надвое (так, если снимаете закат над водой и хотите акцентировать красивое небо, дайте 2/3 неба, 1/3 воды, если же вас больше занимают отражения, то наоборот). Учтите, что даже статичный кадр (например, закат) все равно обладает динамизмом: человеческий взгляд двигается по нему, начиная с центра композиции к периферии - направлением движении управляет фотограф
стройте кадр с использованием простых геометрических фигур, заметных глазу: треугольника, квадрата, круга и пр., которые образованы из объектов съемки
учитесь смотреть не только на объект съемки, но и на фон и, в особенности, края кадра и сразу при съемке удаляйте отвлекающие взгляд детали - потом будет легче редактировать
Ищите интересные кадры и ракурсы, старайтесь нивелировать недостатки. Можно сколь угодно долго читать, как снимать портрет, но при этом всегда снимать человека с большими ушами в анфас, от чего его антенны будут видны издалека.
Откажитесь от пленки. Что бы ни говорили окружающие, начинайте снимать с использования цифрового фотоаппарата. Так вы потратите гораздо меньше денег и будете видеть результат сразу, а возможностей для анализа и поиска недостатков будет больше.
Забудьте об устаревших советах. Чаще всего новичков буквально до возникновения комплексов доводит совет "нельзя снимать против солнца". Это неправда. Если бы было нельзя, не получались бы портреты на фоне заката.
Не верьте бредням с форумов. Большинство завсегдатаев форумов - сотрудники ИТ-отделов различных компаний и скучающие офисные служащие, ищущие развлечения или общения, талантливых фотографов там очень мало - они занимаются не ползаньем по форумам, а фотосъемкой. Найти достойного собеседника, который может чему-то научить, там практически невозможно.
Забудьте сказку о том, что, купив хороший фотоаппарат, вы начнете хорошо снимать. Это настолько далеко от реальности, что даже маркетологов уличить в распространении этого мифа трудно. Учтите, что если собираетесь увлекаться фотографией очень долго, вам придется сменить не один фотоаппарат (в средних моделях ресурс, как правило, рассчитан на 20-30 тыс. срабатываний затвора, в более дешевых чаще подводит электроника), покупайте что-нибудь попроще и поуниверсальней - тогда впоследствии легче будет понять, что вам, действительно, нужно.
Самосовершенствуйтесь. Если вы чему-то научились, и отрабатываете это на практике, не останавливайтесь на достигнутом - идите вперед. Читайте новости, ищите
Тема: Общее. Написал: UncleSam | RSS | постоянная ссылка: http://focused.ru/?p=578

 http://focused.ru/articles/howto/

12

Mila написал(а):

Забудьте об устаревших советах. Чаще всего новичков буквально до возникновения комплексов доводит совет "нельзя снимать против солнца". Это неправда. Если бы было нельзя, не получались бы портреты на фоне заката.

Ура!!!!
Меня так этим пугали "знатоки"!!

13

Лучшие сайты по фототехнике.
http://www.penta-club.ru/forum/index.php?showtopic=7850

14

[imКраткий словарь фотографических терминов.
DX-кодировка - данные о характеристиках пленки, специальным образом нанесенные на кассету и определенные места самой пленки. Используется для автоматического ввода в камеру светочувствительности, количества кадров, широты, а также для определения необходимых параметров в процессе автоматизированной обработки и печати с помощью современных мини-фотолабораторий.

EV (экспозиционное (световое) число) - условное число,  характеризующее условия фотосъемки и служащее для определения экспозиции (задания пары выдержка/диафрагма).

TTL (Through The Lens - через объектив) - используется в двух значениях, первое - это замер через объектив, второе значение - это система управления вспышкой, также использующая замер через объектив.  "Вспышечный" TTL позволяет определить величину импульса вспышки, необходимую для нормального экспонирования кадра, в данном случае замер происходит во время экспонирования при открытом затворе, датчиками в камере измеряется свет, отраженный от пленки и от камеры передается сигнал вспышке, по которому она прекращает импульс.

Zoom (трансфокатор) - это устройство для изменения фокусного расстояния объектива, которое позволяет оптически приближать или отдалять объекты съемки. При помощи Zoom удобно изменять масштаб и компоновать кадр, фотограф при этом может оставаться на одном месте.

Автомат экспозиции - выдержка и диафрагма задаются автоматически, обычно есть возможность корректировать их и вручную.

Автоспуск -устройство задержки срабатывания затвора фотоаппарата. Затвор автоматически срабатывает через определенное время после нажатия на спуск.

Автофокусировка - автоматическое наведение на резкость. Автофокус бывает пассивного или активного типа, также есть модели, где используется гибридная система автофокусировки. Система пассивной фокусировки основана на определении контраста изображения (под контрастом изображения понимается соотношение между наиболее яркими и наиболее темными его участками). При активной автофокусировке камера определяет расстояние до объекта съемки, освещая его инфракрасным излучением и определяя время возвращения отраженного сигнала. Также существуют активные автофокусные системы с применением ультразвука.

Баланс белого - это функция, позволяющая компенсировать искажения цветов, вызванные разными источниками освещения (солнечный свет, лампа накаливания или флуоресцентный свет). Большинство цифровых фотокамер имеют функцию автоматической настройки баланса белого. При автоматической настройке система обработки изображения настраивает цветовую чувствительность камеры, так чтобы конечное изображение имело примерно одинаковые уровни всех цветовых составляющих.

Башмак (shoe) - специальное приспособление на корпусе фотоаппарата для установки внешней вспышки. "Горячий" башмак (hot shoe), имеет синхроконтакт для включения вспышки, благодаря которому вспышку срабатывает одновременно с затвором

Байонет - от французского "штык" - узел сопряжения объектива (lens) и корпуса/тела (body) камеры. До байонета использовалась резьба (двух типов), которая сохранилась в некоторых камерах до настоящего времени. Байонет по сравнению с резьбой имеет много плюсов, основные из них - возможность более оперативной замены оптики и более точная установка объектива (байонет в отличие от резьбы имеет фиксированное положение), а также удобство передачи информации от body к объективу.

Брекетинг - это автоматический режим серийной съемки, в котором каждый кадр снимается с разными смещенными друг относительно друга значениями экспозиции (с разной вздержкой и диафрагмой), с недодержкой и передержкой. Этот режим обычно используется в сложных световых условиях , когда тяжело точно определить требующиеся диафрагму и выдержку.

Выдержка, скорость затвора (англ. shutter speed): время, в течение которого свет воздействует на фотоматериал или матрицу. Стандартный ряд выдержек 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 секунды и т.д. Короткие выдержки позволяют "заморозить" движущиеся объекты, а длинные - "смазать".

Глубина резкости: расстояние между самым ближним и самым дальним предметом, которые при данной диафрагме будут резкими.

Диафрагма (англ. aperture): отверстие объектива, изменяемое подвижными лепестками. Каждому значению диафрагмы соответствует число f , которое определяется отношением диаметра отверстия к фокусному расстоянию объектива. Чем больше число f , тем меньше отверстие объектива. Поэтому f 8 означает, что величина отверстия равна одной восьмой фокусного расстояния данного объектива. В творческом плане величиной диафрагмы регулируют глубину резкости. Чем меньше число f, тем меньше глубина резко изображенных объектов.

Инфракрасная подсветка - встроенный инфракрасный излучатель, обеспечивающий подсветку при съемке в темноте для возможности работы системы автофокусировки в условиях низкой освещенности.

Макросъемка - съемка мелких объектов или деталей в крупных масштабах (от 1:5 до 1:20).

Максимальная чувствительность пленки (ISO) (от 100 до 10000 )-максимальное значение чувствительности пленки, используемой в данном фотоаппарате. В зависимости от модели фотоаппарата установка чувствительности пленки может быть механической или автоматической. Механическая предполагает наличие переключателя, который владелец фотоаппарата вручную устанавливает в нужное положение. При автоматической установке фотоаппарат сам распознает чувствительность пленки по нанесенным на кассету пленки кодам.

Минимальная чувствительность пленки (ISO) (от 20 до 200 ) - минимальное значение чувствительности пленки, используемой в данном фотоаппарате. Каждый фотоаппарат рассчитан на использование пленок определенной чувствительности, которая указывается в его технических характеристиках.

Минимальное расстояние фокусировки. Расстояние до объекта съемки не должно быть меньше минимального расстояния фокусировки, иначе изображение получается нерезким. Минимальное расстояние фокусировки, т.е. наименьшее возможное расстояние до снимаемого объекта, определяется характеристиками используемого объектива.

Приоритет выдержки - съемка при которой выдержка выставляется вручную, а диафрагма подстраивается автоматически (на основании замера) .

Приоритет диафрагмы - съемка при которой диафрагма задается вручную, а выдержка подстраивается автоматически (на основании замера).

Ручной режим - съемка при которой вручную задаются выдержка и диафрагма.

Светочуствительность (англ. film speed): значение светочувствительности материала, выраженное числом. С 1974 г., после объединения американского стандарта ASA (шкала чисел) и немецкого DIN (шкала градусов), международная организация по стандартизации утвердила стандарт ISO.

Синхроконтакт - специальный разъем для подключения внешней вспышки. С помощью этого разъема можно подключить нестандартную фотовспышку, которая несовместима с "горячим башмаком", установленным на фотокамере. Синхроконтакт часто используется для подключения внешней стационарной вспышки при съемке в студийных условиях.


Стабилизатор изображения позволяет компенсировать дрожание рук при фото и видеосъемке и получать более четкое изображение без дрожания. Стабилизаторы изображения бывают двух видов: оптические и цифровые.

Тип видоискателя (оптический, электронный, зеркальный)
Оптический видоискатель представляет собой оптическую систему линз в фотокамере, посредством которой осуществляется наведение аппарата на объект съемки и определяются границы изображения для будущей фотографии.
Оптический видоискатель обладает рядом недостатков: из-за несовпадения оптической оси видоискателя и оптической оси объектива фотограф в окуляр видит не совсем то, что получается на пленке. Этот эффект имеет название параллакса. Кроме того, оптический видоискатель перекрывает не все получаемое изображение, а только 80-90% от него. У фотографа нет возможности проверить точность фокусировки.
Электронный видоискатель представляет собой миниатюрный LCD-экран с линзой (окуляром), установленный внутри камеры. На экране электронного видоискателя отображается будущий кадр таким, каким его "видит" светочувствительная матрица через объектив камеры.
У зеркального видоискателя изображение на него попадает непосредственно через объектив фотокамеры с помощью откидного зеркала . У фотокамер с зеркальным видоискателем отсутствует параллакс. Фотограф может контролировать точность фокусировки и глубину резкости.

Флэшметр - прибор со светочувствительным элементом, измеряющий интенсивность света, отраженного от объекта или падающего на него, при освещении импульсными источниками света (фотовспышками). Используется как инструмент, помогающий выбрать правильную экспозицию.

Фокусное расстояние - это расстояние от оптического центра объектива до его фокальной плоскости. Фокусное расстояние определяет угол обзора камеры: чем оно меньше, тем больше угол обзора. Чтобы можно было сравнивать углы обзора у камер с разными по размеру светочувствительными элементами, обычно указывается эквивалентное фокусное расстояние для 35-мм пленки. Эквивалентное фокусное расстояние относится к истинному, как диагональ кадра 35-мм пленки относится к диагонали матрицы фотоаппарата.

Широта пленки - диапазон яркостей который линейно передается на пленке. Широта пленки больше всего зависит от ее типа.  В случае черно-белой пленки широта сильно зависит от условий экспонирования и проявления.

Экспозиция - суммарное количество света, попадающего на фотопленку или другой светочувствительный материал за время открытия затвора фотокамеры.. Количество попавшего света зависит от диафрагмы, выдержки и степени освещенности объекта съемки.

Экспонометр - прибор со светочувствительным элементом, измеряющий интенсивность света, отраженного от объекта или падающего на него. Используется как инструмент, помогающий выбрать правильную экспозицию. То же самое, что измеритель освещенности.

Экспокоррекция - возможность ввести поправку к экспозиции. То есть все кадры будут сниматься с недодержкой или передержкой, это необходимо для съемки в автоматических режимах в сложных световых условиях . Размер поправки задается в EV.

Экспозиционная вилка (bracketing) - возможность снять несколько (обычно три) кадров с разной экспозицией. В случае трехкадрового брэкетинга - один с недодержкой, один с передержкой, третий точно. Применяется в условиях сложного освещения.

Зффект красных глаз. "Красные глаза" - явление при фотографировании со вспышкой, когда в центральной части глаза на снимке появляется яркий красный цвет в цветной фотографии и белый цвет в черно-белой. Данный эффект возникает из-за отражения от глазного дна красной части спектра света, входящего в широко раскрытый зрачок (через зрачок свет вспышки попадает на глазное дно, там он частично поглощается, а непоглощенная красная часть спектра отражается наружу через зрачок).

Это интересно

15

О фотографировании кошек

Кошка- самое грациозное и фотогеничное животное и все начинающие фотографы обязательно проходят через увлечение кошками.

Человеческий интерес к кошачьим имеет врожденные генетические корни. Именно большие кошки, а точнее леопарды, охотились в саванне на наших далеких человекообразных предков, пока они еще не научились пользоваться огнем и оружием. Хищник, конечно, страшен, но не безобразен. Наоборот, он завораживающе прекрасен. Таким его заставляет видеть инстинктивная программа, предписывающая наблюдать за ним с безопасного расстояния. Хищники уже давно не являются главным источником опасности для современного человека, в автокатастрофах людей погибает гораздо больше, чем от хищников, но врожденный интерес к кошачьим у нас остался. Вот и наши домашние любимцы, точная уменьшенная копия главного нашего «врага» также завораживающе красивы и, как все прекрасное, - вызывают повышенный интерес фотографов.

Рассмотрим некоторые технические аспекты фотосъемки кошек.

1.Как и любых животных, кошек лучше снимать с уровня глаз, т.е. или низко наклониться или посадить животное на стол или диван.

2.Животное , как и любой движущийся объект, не должно упираться носом в край кадра. Свободное пространство спереди должно быть чуть больше свободного пространства сзади от животного.

3.Нужно стараться помещать животное в кадр целиком, стараясь не обрезать хвост лапы и уши(если , конечно, целью съемки не является одна голова).

4.Фон не должен быть пестрым или очень ярким. Для вечного сюжета «кошка на диване» лучше подойдет однотонное покрывало. Если фон находится довольно далеко, то его можно «размыть» шире открыв диафрагму.

5.Длиннофокусная оптика более пригодна для съемки портретов, чем короткофокусная , т.к. дает меньшие перспективные искажения. Хотя это не аксиома , т.к. можно получить интересный эффект очень больших зубов при маленькой задней части животного, используя особо короткофокусный объектив. Но для традиционного портрета, как людей , так и животных зум лучше выдвигать.

6.Движущиеся объекты во избежание смаза и шевеленки надо снимать на коротких выдержках. Например, можно включить спортивный режим фотоаппарата или использовать режим приоритета выдержки, устанавливая ее значение не длиннее 1/200 секунды. Для спящего животного, конечно, такая короткая выдержка не обязательна, а если хочется запечатлеть, как кошка вылизывает свою шерстку, то не следует забывать об этом. Движение также можно остановить импульсными светом, т.е. вспышкой, т.к. вспышка дает очень короткий световой импульс.

На пленочную мыльницу хорошо сфотографировать кошку практически невозможно из-за малых размеров животного. Я даже читал в Интернете историю про одну котовладелицу, которая верила в то, что кошки на фотографиях получаются всегда нерезко из-за сильного биополя животного.

Правда о существовании зеркальных фотоаппаратов эта дама не слышала.

Техника съемки сильно зависит от того , что должно получиться в результате – портрет с интересными выражением глаз, экстерьерная фотография породистого животного или забавный снимок с интересным сюжетом.

Фотографии животных с открытым ртом, облизывающихся , умывающихся или зевающих в отличие от аналогичных фотографий людей выглядят забавно. Кошачьи зубы и языки смотрятся привлекательно. Но для того, чтобы поймать нужный момент, необходим довольно быстрый фотоаппарат. На медленную цифромыльницу трудно запечатлеть наиболее интересную фазу движения. Пленочные зеркальные камеры обычно срабатывают быстрее, но требуют очень большого расхода пленки для съемки животных. Также к недостаткам пленки относятся трудности при кадрировании. Не всегда удается такой быстро движущийся объект, как животное, запечатлеть композиционно правильно, часто бывает так, что в кадре есть что-то лишнее , и это лишнее хочется обрезать. Для «цифры» эта задача легко решается в графическом редакторе на компьютере. А для пленки все гораздо сложнее. Конечно , можно выполнить кадрирование при ручной печати , или на цифровой печатающей машине, сидя рядом с оператором, или опять же на компьютере , отсканировав пленку. Но, все же эти варианты не очень удобные. Итак, оптимальным вариантом для съемки кошек является цифровая зеркальная камера, единственным недостатком которой является высокая цена. Достоинством дорогих камер является также возможность установки на нее внешней вспышки. Эта возможность имеется и на некоторых «продвинутых» моделях компактных камер. Без внешней вспышки можно фотографировать кошек только на улице при ярком естественном свете. В помещении же , как правило, света для съемки не хватает, и без вспышки не обойтись. Свет от встроенной вспышки, расположенной близко к объективу, отражается от внутренней поверхности глаза и дает так называемый «эффект красных глаз».У кошек разных пород это эффект может проявляться свечением зеленым , красным и даже голубым цветом, но сути это не меняет . Снимок со светящимися как у вампира глазами является техническим браком. И годится разве что только для семейного альбома. Чтобы избежать эффекта красных глаз нужно отодвинуть вспышку от объектива, причем, чем мощнее вспышка, тем дальше от объектива она должна находиться. Если потолок в помещении белый, то хорошие результаты можно получить, если направить вспышку в потолок, часть света при этом с помощью белого отражателя можно направить вперед. Такой способ освещения дает более мягкий свет, чем вспышка «в лоб» и его можно использовать для репортажной съемки, например, дома или на кошачьих выставках. Именно таким способом была освещена «сладкая парочка» вылизывающих друг друга Мурки и ее великовозрастного сыночка Дусика, уютно расположившихся на веранде.

Но часто в больших выставочных залах потолок бывает высоко ,или он не белого цвета. Тогда можно использовать отражатель, направленный под 45 градусов к вспышке. Он направляет весь поток света вперед. При этом на фотографии будут присутствовать довольно глубокие тени, но все же не такие, как при вспышке «в лоб». Еще лучшие результаты можно получить, используя несколько студийных источников света и пластиковый моющийся однотонный фон-пандус. Но в студии трудно добиться естественного поведения животного. Далеко не каждая кошка будет чувствовать себя на холодном пластике как дома. И надо затратить много времени и усилий , чтобы получить хороший кадр. Фотографу желательно иметь двух помощников , один из которых следит , чтобы животное не убежало, а другой привлекает внимание кошачьей игрушкой-дразнилкой. Чтобы взгляд был направлен на зрителя , махать нужно максимально близко к объективу , и достаточно далеко от головы животного, чтобы не было скошенных к носу глаз. Постановка студийного света – это тема отдельной статьи. А здесь я хочу подробнее остановиться на фотосъемке уличных кошек.

Кошки, которые гуляют сами по себе, обычно к себе близко не подпускают. И чтобы животное было в кадре довольно крупно, не всегда бывает достаточно, если максимально выдвинуть зум. Для зеркальной камеры существуют специальные телеобъективы , а для компактных камер , специальные насадки – телеконверторы. Именно с помощью телеконвертора на компактной камере удалось запечатлеть кошек на заборе и на мусорном бачке. Особенностью работы с телеобъективом или телеконвертором является необходимость устанавливать довольно короткую выдержку. В противном случае кадр будет смазанным. Короткая выдержка предполагает или яркий естественный свет или высокую чувствительность (ISO) пленки или матрицы . На высоких ISO появляется шум на цифре и зерно на пленке, что ухудшает качество снимка. Фотографу приходится выбирать из двух зол, опасностью смаза и шумом. Дорогие цифровые камеры позволяют ставить довольно большой диапазон значений ISO , примерно от 100 до 3200. Любительская же пленка обычно продается с тремя значениями 100,200,400. Значение 800-уже встречается далеко не во всех магазинах. Если нужно поменять чувствительность пленки, то ее нужно доснять, и зарядить в фотоаппарат другую. На цифре же чувствительность можно устанавливать для каждого кадра свою. Это еще один аргумент в пользу цифры. Уважаемые читатели , если я Вас еще не напугала трудностями и финансовыми вложениями, удачной фотоохоты! Если же вам жалко потратить несколько тысяч долларов на оборудование, а хороший портрет любимой кошечки очень нужен, обратитесь к профессионалам. В заключение хочу рассказать одну историю, случившуюся у меня на работе . Мне принесли любительскую карточку кота, который сидел на стуле. Причем спинка стула закрывала часть туловища животного. Заказчику нужно было увеличить фотографию, заменить фон и вытащить кота из-за спинки стула. Это была единственная фотография животного, которое уже ушло из жизни. Недостающие фрагменты пришлось дорисовывать.

Елена Кенунен, фотограф
http://www.pets.by/articles.php?id=106

16

Несколько полезных советов помогут вам сделать потрясающие снимки вашей кошки.

-Постарайтесь фотографировать кошку в привычных для нее условиях - в доме или во дворе, - когда она увлечена игрой или живо интересуется всем происходящим вокруг.
-Используйте фон, контрастирующий по цвету с вашей кошкой.
-По мере возможности пользуйтесь естественным освещением. Старайтесь фотографировать без вспышки - это может взволновать кошку. Кроме того, на фотографии может получиться эффект “красных глаз”, а у кошки на снимке глаза должны быть зеленовато-желтыми.
-Сохраняйте спокойствие и не заигрывайте с ней. Наберитесь терпения!
-Старайтесь снимать кошку крупным планом.
-Для того, чтобы получить красивый и интересный снимок, воздействуйте на слух и зрение вашей кошки. -Попищите игрушкой-пищалкой, привлекая внимание кошки.
-Кошки то и дело забираются в самые невероятные места. Воспользуйтесь этим - у вас получатся необыкновенные снимки.
-Ищите смешные и необычные ситуации.
И терпение, терпение, терпение…

Это интересно--------------------------------------------------------------------------------

17

Еще неплохая статья из "Кошки-Info" , декабрь 2008г :
Особенность статьи - советы по съёмке кошек мыльницей для начинающих фотолюбителей,
не у всех есть зеркалки, потому возможно кому-то эти советы окажутся полезны.

***********************************************************************************************************************
Мир любителей кошек многолик и огромен. Нарисовать портрет среднего кошатника – невозможно, среди этой касты посвященных люди всех возрастов, национальностей и вероисповедований. Кто-то – признанный заводчик-профессионал, коллекционер элитарных кровей, кто-то - добрая душа, под кровом которой уютно устроились домашние любимцы. Объединяет этих людей одно – способность чувствовать и восхищаться дивной кошачьей красотой и грацией.
Как же нам хочется запечатлеть ускользающую красоту на фотографиях! Увы, сделать это хорошо достаточно непросто. Услуги профессионалов доступны далеко не всегда и всем, а снимать животных необходимо очень часто.
В гостях у «Кошки-инфо» Олег Алексеев, фотограф с 30-летним стажем из Санкт-Петербурга, и кроме этого - владелец абиссинской красавицы по имени Суламифь.
Обращаясь к профессиональному фотографу, заводчик в первую очередь понимает, что съемка будет произведена достойной аппаратурой. Можем ли мы попытаться снять удачные кадры самым обычным цифровиком, в быту называемым мыльницей?
Конечно.Надо понимать, что снимает не фотоаппарат, а фотограф. Соблюдая простые правила и вкладывая свою душу в творческий процесс, вы обязательно получите отличные снимки вашей кошки даже весьма примитивной техникой!
Цифровой компакт есть почти у каждого, даже у тех, кто далек от фотографии. Цифровик незаменим в технической съемке, для быстрой отправки снимков по электронной почте. Если же говорить о фотографии в ее изначальном смысле, допустим, для семейного альбома, то все не так однозначно. Цена и ценность кадра на «цифре» стала ничтожной в сравнении с пленкой. «Нажми на кнопку - получишь результат!» - учит реклама. Результат же чаще не впечатляет.Поэтому мы постараемся решить две сложные задачи: сделать хороший снимок аппаратом, не предназначенным для получения шедевров, а так же рассказать об этом коротко, в рамках статьи, и понятно для начинающего фотолюбителя.
Тренироваться будем, конечно, на кошках, которые, как и цифромыльница, есть у каждого читателя!
Что нам необходимо, кроме самой «мыльницы»?
Вам понадобится знание базовых понятий (экспозиция, диафрагма, выдержка, чувствительность матрицы, фокусное расстояние и др.) и понимание, как их изменение влияет на снимок. Важно также иметь представление о композиции. Об этом вы можете прочитать в книгах по фотоделу, или в Интернете (например, на сайте виртуального фотожурнала «Хулиганствующий ЭлементЪ» есть огромное собрание статей на темы от азов фотографии, обработки снимков до концептуальных философских вопросов).
Итак, с чего же мы начнем?
Лучше начать с конца. Надо научиться анализировать снимки (свои и чужие). Это поможет уйти от ошибок еще на этапе подготовки к съемке. Какие ошибки может содержать снимок? В интерьерной съемке – включение в кадр случайных вещей и предметов, не являющихся смысловой частью композиции и отвлекающих от объекта съемки. Это могут быть и ошибки в экспозиции, связанные со съемкой в нестандартных условиях (преобладание белого или черного в кадре) с использованием автоматических режимов камеры, съемка с близкого расстояния в широкоугольном положении объектива, неверное кадрирование, построение композиции и др.
Большинство привычных фотографий кошек сделаны на однотонном фоне. Что же такое – фон, и как нам его создать в домашних условиях?
Используйте матовую однотонную, выглаженную ткань. Для мыльницы хорошо, чтобы это была ткань серого цвета. Если задуман портрет кошки на черном или белом фоне, нужна поправка к экспозиции. Если в аппарате есть такая функция (внимательно читаем инструкцию), то для белого фона увеличиваем выдержку на 2 ступени, а для черного – на 2 ступени уменьшаем. Нет фонов - подойдут и обои спокойного тона и рисунка.
(снимок сделан в светлом помещении, а черный фон- неосвещенный дверной проем)

То есть, не стоит и пытаться снять животное, к примеру, на любимом диване?
Почему же? Интерьерная съемка – признанный и уважаемый жанр. Уберите вещи, не относящиеся к композиции (стулья с одеждой, игрушки, провода). Попробуйте использовать элементы интерьера для подчеркивания сути кошки, ее грации, мягкости, легкости.
А для чего же мы должны владеть пониманием фотографической терминологии?
Для того, чтобы пользоваться функциями фотоаппарата осознанно. К примеру, рекомендуемое фокусное расстояние - 50мм и более. Это позволит снимать издалека, не привлекая внимание кошки. Большое фокусное расстояние усилит размытие заднего плана (помните, что мы снимаем не цветы на обоях) и поможет построить кадр, не оставив ничего лишнего. Чем дальше от фона будет находиться кошка, и чем больше открыта диафрагма, тем более размыт фон.
Важная характеристика -.чувствительность матрицы (ISO). Чем она ниже, тем лучше. При высоких значениях (400 и выше) появится цветовой шум, особенно заметный в тенях. Необходимо уделить внимание фокусировке. Наводите резкость по глазам кошки, если что-то другое не предусмотрено художественным замыслом. В большинстве случаев снимок с нерезкими глазами можно считать испорченным. Если кошка находится вполоборота – фокусируйтесь на глаз, ближний к вам.
Могут ли нам помочь различные режимы нашего фотоаппарата?
Конечно. Мыльница может не иметь ручного режима, но в ней точно есть сюжетные программы. Для съемки кошек подойдет режим «Портрет». Он настроен так, что фон получится размытым.
Попробуйте снимать в режиме «Макро» (пиктограмма с цветком). Глаза, лапы, часть мордочки, снятые крупным планом, будут выглядеть эффектно.
Всем известно, что удачно поставленный свет – залог хороших кадров. Как добиться правильного освещения?
Не пользуйтесь встроенной вспышкой. Кошка со стеклянными глазами невероятных оттенков - ее рук дело. Чуть меньшее зло – вспышка подъемная. Лобовой свет встроенной вспышки, кроме проблем с глазами, дает резкие тени и плоское изображение. Если без нее не обойтись, заклейте вспышку тонкой белой бумагой с помощью скотча. Это подобие софт-бокса смягчит тени и выровняет кадр по плотности. В этом случае, как и с белым фоном, нужна коррекция в сторону увеличения выдержки (или открытием диафрагмы, если есть запас по ней), так как света через бумагу проходит меньше.
Лучшие снимки получаются при дневном освещении. Боковой свет от окна - рисующий. Он подчеркнет текстуру шерсти кошки, а снимку придаст объем.
Как же нам построить удачную композицию?
До съемки понаблюдайте за кошкой, изучите наиболее эффектные позы и движения,
характерные для породы. Дома поймать такие моменты проще, чем в студии, где кошка, конечно, будет скованной. Здесь напомним правило третей или «золотого сечения». Мысленно разделите кадр на равные части двумя вертикальными и двумя горизонтальными линиями. Точки пересечения это точки «золотого сечения». Важные части композиции, смысловые центры помещают в эти точки или вблизи них.
Выбирайте точку съемки. Снимайте кошек, расположив аппарат на уровне глаз модели. Если животное сидит на полу, ведите съемку лёжа. Эффектные снимки получатся из положения «снизу- вверх». (Вспомним, что все семейство кошачьих склонно к лазанью по деревьям, поэтому выглядят в таком ракурсе очень гармонично).
.Хорошо, если у вас будет ассистент, играющий с кошкой. Вы сосредоточитесь только на съемке, а зум – объектив поможет оставить в кадре только кошку.
В основном домашние фотографии предназначены для пересылке по электронной почте или размещения в Интернете. Стоит ли как-то готовить фотографии для этого?
Съемка большинством мыльниц ведется в формате jpg. Снимки в этом формате не любят, чтобы их редактировали (корректировка в фотошопе светов и теней, баланса белого, насыщенности и т.п. ). В этом еще одна сложность съемки цифрокомпактом.Но, конечно, каждый, кто имеет дело с Интернетом, должен уметь подготовить фотографию для WEB.Наберите в поисковике «подготовка фото к Интернету», - множество статей, где эта тема подробно изложена.
Хочу пожелать начинающим фотолюбителям успехов в творчестве.Важна практика и поступательное движение от простого к сложному. Больше фотографируйте, начните изучать Photoshop (только не для изготовления коллажей и фотоприколов!)-мощнейший инструмент фотографа. И все получится!
========================http://www.abyssincat.ru/publ/1-1-0-7

18

Взято  здесь.

Советы по фотографированию в путешествиях

Список вещей – заучить наизусть!

В этой статье и поговорим о том, как лучше фотографировать в туристических поездках и что для этого необходимо.
Фотосессия может и не состояться по причине банальной забывчивости. Например, вы забыли дома фотоаппарат. Ужас! При этом вам будет ой, как обидно. Чтобы ничего не забыть, рассмотрим, а что же нам пригодиться в поездке.
Не сложно догадаться, что главное взять сам фотоаппарат. Но это не всё! Вам еще понадобится следующее:

батарейки
подходящего размера в количестве нескольких комплектов. Учтите, что батарейки можно, конечно, купить, но это проблематично сделать, например, в лесу. Если вы уже хорошо освоили свой аппарат, то уже без проблем сориентируетесь, сколько брать комплектов, исходя из «прожорливости» аппарата;

- если же вы счастливый обладатель аппарата на аккумуляторах, то обязательно возьмите с собой
Опять-таки, вариант «меньше фотографировать» не всегда приемлем. А как же тогда быть? Обратимся в этом случае за помощью. Нет, не к друзьям, а к настройкам вашего фотоаппарата. А именно. Посмотрите еще дома перед поездкой, свободны ли карты памяти. Если нет, то скопируйте файлы на ваш компьютер, а затем отформатируйте карты памяти. Форматируйте с помощью специального меню аппарата, а не на компьютере! Иначе ваши карты памяти могут оказаться недоступными. После этого, всё пространство карт становится доступным для ваших творений. Это раз.

Два – заходим в меню и ищем вкладку, где осуществляется выбор количества мегапикселей. Чем меньше вы выберете число, тем больше войдет фотографий. Но качество при этом упадет. Однако если вы не планируете, печать всех фото, то для просмотра их на ПК разрешения в 1 Мп хватит «за глаза». Например, при емкости карты в 1 Гб и указанном разрешении вы сможете отснять порядка 1700 фото.

Но если вы планируете печатать фото, то лучше увеличить разрешение.

Т.о. совсем не обязательно постоянно снимать с одним и тем же разрешением. МирСоветов советует менять разрешение в зависимости от обстановки и ценности фотографируемого вида, так сказать, динамически подходить к вопросу.

Есть и еще один вариант экономии места на цифровом носителе. По возвращении, скажем в гостиницу, просмотрите отснятый материал и удалите неудачные кадры.

Важно! При манипуляциях с фотоаппаратом, будьте внимательней, чтобы случайно не отформатировать карту памяти. Будет крайне обидно, если такое случится. А прецеденты такого уже были, поверьте мне.

зарядное устройство
к нему. Но тут может возникнуть проблема, т.к. в некоторых странах сеть не 220 В. В этом нет ничего страшного, т.к. практически все современные зарядные устройства могут питаться напряжением от 110 до 240 В и частотой как 50, так и 60 Гц. Например, в США сеть 60 Гц, а у нас 50 Гц. Но в этом случае вам понадобится адаптер штепсельной вилки, т.к. обычная вилка в указанные сети не подойдет. У некоторых зарядных устройств фотоаппаратов на этот случай есть второй сетевой шнур.

А если поездки дальние, где нет доступа к электросети, то не помешает и второй аккумулятор. Это еще и очень удобно, т.к. не всегда хватает времени зарядить единственный аккумулятор;

- в зависимости от продолжительности поездки (как по времени, так и по расстоянию) необходимо еще и запастись необходимым количеством

носителей информации
нужного объема

Это основные компоненты. А вот, что еще не помешает взять.

Лучше будет, если ваш аппарат будет «жить» в

сумке
подходящего размера. А на случай осадков надо позаботиться о простой вещице – полиэтиленовом пакете, который спасет ваш аппарат в таком случае от многих неприятностей.

Не помешает также взять

средства ухода за объективом
, но это только на крайний случай.

Крайне полезным может оказаться ультрафиолетовый (УФ) или, как его еще называют,

UV-фильтр
. Особенно актуален он, если у вашего аппарата пластиковые линзы. Дело в том, что при съемке на природе, где много УФ-лучей, изображение может получиться нечетким и с двойными контурами, как бы с тенями. Это связано, в первую очередь, с эффектом преломления лучей, о чем МирСоветов говорил в статье про выбор объективов. Кроме того, такой фильтр поможет снимать, не боясь повредить или запачкать линзу объектива. Очистить фильтр куда проще и безопасней, чем линзу, не говоря уже о повреждении последней.

Но это, увы, возможно не на всех аппаратах, т.к. многие из них не подразумевают применение светофильтров и других насадок. Об этом можно узнать в инструкции к аппарату или посмотреть, есть ли резьба перед передней линзой. Например, большинство «мыльниц» как раз не готовы к применению таких элементов.

Аналогичная картина с применением

бленды
, которая спасает от боковой засветки объектива в солнечную погоду. Но если есть возможность, то бленду лучше взять с собой, т.к. она снижает количество бликов.

Этим набором можно вполне обойтись в большинстве случаев. Ах, да! Если у вас не цифровой аппарат, а пленочный, то вам, конечно же, не понадобятся карты памяти и зарядное устройство, но будет необходим запас пленки разной светочувствительности. Вполне хватит набора: 100; 200 и 400 ед. ISO, причем большее количество нужно именно сотки (100 ед.), т.к. она в турпоездках, где, как правило, нет недостатка света, наиболее ходовая, а качество максимальное.

Вот мы и собрались. Всё готово! Теперь собственно можно приступить к самому интересному.

Количество снимков и носители информации
Приехав на место, у большинства туристов возникает непреодолимое желание снимать везде и всё подряд. С одной стороны это хорошо и весьма полезно. Во-первых, это и накопление опыта, которого, как известно, много не бывает. Во-вторых, чтобы получить несколько хороших, даже не обязательно выставочных кадров, необходимо снимать много. Даже профессионалы не могут похвастаться 100%-но шедевральным фотоматериалом.

Отрицательной стороной является здесь техника. Ибо не может носитель информации вмещать в себя неограниченное количество снимков. И на любом аппарате, будь то он пленочный (где заканчивается пленка) или цифровой (где носитель имеет тоже не безграничное число мега- или гигабайт), рано или поздно настанет момент, когда дальнейшая съемка сделается невозможной. И тут, казалось бы, пленка хуже – закончилась и всё. Кадры ведь не сотрешь! Но это не совсем так. Пленку продают практически везде и не очень дорого. А вот цифровые носители куда дороже. И если у вас не очень богатый бюджет поездки, а в аппарате установлен малоемкий носитель, то тут придется выбирать между двух зол. Об этом и скажу пару слов.

19

Портреты и пейзажи
Характер съемки во многом определяется местом ее проведения. И тут дело не заканчивается разграничением на съемку внутри помещений или снаружи. Многое зависит еще и от характера самой поездки. Например, съемка городского пейзажа, если вы поехали, скажем, в Париж, будет сильно отличаться от морских побережий Сочи.

Т.е. разная специфика предметов съемки накладывает определенный отпечаток. Но перед тем, как рассмотреть специфику съемки в типичных поездках, мы определимся с нами самими.

Многие ставят самоцелью включить свое изображение в каждое свое фото. Мол, я тут был(а), и тут был(а), везде был(а). Тем самым, сами того не подозревая, вы этим портите весь снимок. Надо для себя определиться, чего вы хотите: снимать красивый морской пейзаж или посредственный портрет на фоне большой лужи? Почему портрет посредственный, спросите вы? А очень просто! Чтобы показать как можно больше фона, вы увеличиваете угол поля зрения объектива на максимум, т.е. до упора в сторону «W». А человека, т.е. себя или друзей, ставите дальше от фотоаппарата, скажем на 3…5 м. В результате люди получаются мелкими, лица едва различимы, а фон в резкости, что делает общую картинку плоской. С точки зрения портретной съемки это брак. Но и как пейзаж это, увы, тоже брак, т.к. люди его фактически портят

Поэтому давайте договоримся, если вы решили делать хорошие фотографии, то четко разграничивайте тематику снимка. Я вас отнюдь не призываю к отказу от портретов. Совершенно, наоборот, призываю к качественному подходу к этому делу. Помните, что все качественные портреты выполняются крупно. Фона при этом остается не так много и иногда его не помешает «размыть». При сильном размытии фона прекрасно смотрятся растения в солнечном свете. А вот чрезмерно увлекаться эффектом «боке» при съемке на фоне моря, зданий, памятников и т.п. не стоит. В этом случае надо оставлять «читаемые» контуры. В противном случае вы потом можете и не догадаться, что же это такое. Да и художественная ценность достигается только при сбалансированном снимке.

Однако следует избегать (в большинстве случаев) полностью резкого фона в портрете, каким бы красивым он не был.

Старайтесь не снимать портрет фронтально, т.е. когда человек смотрит прямо в объектив – на природе это практически неуместно. Снимайте под углом. Будет еще лучше, если человек в кадре будет выполнять некие действия

20

А вот с резкостью на пейзаже не всё так гладко. Тут всё зависит от характера этого пейзажа и вашего вкуса. Художественного, конечно же.

Рассмотрим типичные случаи.

Съемка на море
Съемка на морском побережье весьма увлекательна. Причем на море получаются не только великолепные пейзажи, но и отменные портреты. Здесь хорошая освещенность, интересные блики от волн и вполне динамичная сцена.

А начнем со света. Как известно, за сутки Солнце перемещается с Востока на Запад, т.е. с восхода на закат. При этом будет меняться и характер освещенности по тональности, а также по направлению теней. Самое отвратительное время суток, не только в плане загара-обгара – это полдень, когда Солнце в зените. В этом случае, как известно, тени исчезают. Точнее они есть, но направлены сверху вниз, что приводит к непригодности такого света для съемки. Если предметы не столь критичны к такому освещению, то вот люди выглядят страшно. Страшнее только при освещении снизу вверх.

Попробуйте поснимать на рассвете, когда преобладают более желтые тона, или на закате, когда всё краснеет. Кстати, в этих случаях можно снимать Солнце непосредственно.

А теперь поговорим о движении.
Как вы помните, это достигается «игрой» с выдержкой затвора. Для съемки волн наиболее подходит режим «S», т.е. приоритет выдержки, либо ручной режим «М». Волны «оживают» при выдержках «30» (1/30 с) и длиннее. И, наоборот, становятся четкими при более коротких выдержках.

Надо поснимать и так, и эдак. Когда волна становится проработанной (не смазанной), также отчетливо становятся видны и все брызги. Это, бывает, эффектно выглядит на снимках шторма.

Кстати, при съемках шторма вам пригодится светофильтр (UV или защитное стекло). Тогда можно будет подойти поближе и получить наибольший эффект. Но не увлекайтесь, иначе вы рискуете попасть под волну! После этого случая ваш аппарат, скорее всего, окажется неработоспособным.
Захватывающее зрелище шторм или хотя бы набегающие пенные волны. Но вот изобразить их на снимке можно по-разному. Вот посмотрите:

21

Фотографирование достопримечательностей

Здесь, как правило, преобладает съемка достопримечательностей (архитектура и т.п.), а также съемка внутри помещений. Начнем с «внутренностей».

Съемка внутри помещений (музеи, выставки и т.п.) подразумевает скудное освещение и неудобство, связанное либо с малым пространством, либо с большим количеством людей, или того хуже, с первым и вторым вместе. В этом случае вам придется быть аккуратней, чтобы протиснуться в нужное место, не сбив кого-либо, либо не повредив аппарат, а еще хуже – не споткнувшись. Здесь вам лучше выбрать полностью автоматический режим съемки, т.к. не всегда будет достаточно времени для манипуляций с фотоаппаратом.

Но есть один маленький нюанс в таких съемках – не везде можно снимать со вспышкой. Если вы перед входом или в любом другом месте встретили плакат с надписью «NOT FLASH» («Без вспышки»), то будьте, пожалуйста, вежливы и отключите вспышку.

Да, но как же снимать без нее, если не хватает света? Тут деваться некуда. Ставим режим «А» – приоритет диафрагмы, открываем ее полностью. Затем смотрим, если выдержка получается «30» и длиннее, то повышаем чувствительность ISO до тех пор, пока выдержка не станет хотя бы «60». При выдержках «30» и длиннее получить четкие кадры сложно.

Делать всё необходимо как можно быстрее, т.к. желающих сделать то же самое предостаточно и они могут вас толкнуть.

На улице всё куда проще. Здесь много места и света. В отличие от морских далей, городские пейзажи имеют следующую особенность. Как вы понимаете, здания неподвижны, и их можно снимать при любых сочетаниях выдержки и диафрагмы. Но опять есть нюансы.

Во-первых, при расположении зданий каскадом (а их всегда можно так расположить, выбрав соответствующую точку съемки), можно и даже нужно элементарно выбрать нужное вам здание и подчеркнуть это на снимке соответствующим образом. Вы догадались как? Верно – малой глубиной резкости. При этом резкость наводится на нужное здание.
Как уже здесь было сказано, съемка зданий и прочих недвижимых сооружений может осуществляться при любых значениях выдержки и диафрагмы. Но всё меняется, когда приходят они – автомобили! А движущийся автомобиль должен двигаться на фото, а не застывать на века. Для этого опять-таки прибегаем к режиму «S» и длинным выдержкам.

Особенно эффектен ночной пейзаж в этом случае. От авто будут оставаться только полосы от фар и задних фонарей. Но чтобы на этом (на полосах) не заканчивался кадр, необходимо проработать и фон, для чего применяем очень длинные выдержки (секунды, а иногда и минуты), а для этого вам уже понадобится штатив, который вы благополучно оставили дома или у вас его нет совсем. Как быть? Найти для аппарата какую-либо опору (дерево, перила, скамейка и т.п.).

22

Съемка горных пейзажей
При съемке горного пейзажа есть некоторые особенности. Например, свет очень специфичен. Тут всё дело в том, что горы создают тень, которая отбрасывается к их подножию. При выборе ракурса и места съемки необходимо учитывать это. Конечно, направление тени не столь категорично, хотя и более привычно, если она справа. А вот становиться в эту тень и фотографировать там совсем не желательно.

И еще один нюанс – точки съемки. Будут совершенно разные впечатления от съемки у подножия горы (на первом фото) или на ее вершине (на втором).
А также разнятся фотографии горы, сделанные прямо или под наклоном фотоаппарата. Т.е. если фотоаппарат расположить под углом, объективом вверх, то горы будут казаться выше. Если, наоборот, вниз, то ниже. Кстати, это правило действует для любой съемки, таким же приемом можно «вырастить» и человека.

Есть в горах и не только в горах реки. Но съемка горных рек – дело захватывающее. Тут необходимо вспомнить приемы при съемке моря, где мы узнали, как создать эффект движения или сделать воду с брызгами замершими.

Если вода в реке прозрачна, то можно снимать ее, в том числе, еще и сверху вниз, как она обтекает камни, коряги и прочие препятствия.
Река все-таки спокойней моря, и здесь можно поснимать саму гладь воды, расположив фотоаппарат прямо над ее поверхностью. Тогда на снимках вы увидите всю прелесть строения волн. Но аккуратней, чтобы не дать «попить» своему аппарату!

Также хороших результатов можно добиться при утренней или вечерней съемке, когда блики солнечного света «плавают» на волнах.

А теперь уделим немного внимания растительному миру.

Если вы снимаете растения, например, цветы на лужайке, то опустите ниже свой фотоаппарат, на уровень этих растений. И используя небольшую глубину резкости, наведите фокус на понравившийся вам цветок. На снимке он окажется выделенным на размыто-мягком фоне другой зелени.

23

Некоторые общие советы

Если вы снимаете открытый (общий) пейзаж в лесу, на море и т.п., то старайтесь не допускать:

- чтобы линия горизонта разделяла кадр горизонтально пополам. Это дает ощущение двух снимков на одном листе.

Фотоаппарат не видеокамера – его можно смело наклонять. Либо найти этой злополучной линии горизонта прерывание в виде естественных препятствий, тех же гор, например;

- чтобы деревья или другие вертикальные предметы не «разрубали» кадр от верха до низа. Эффект получается аналогичный предыдущему, но кадр разделяется на множество частей по вертикали.

Этого же эффекта надо избегать при городской съемке, где кадр может «разрезаться» столбами и т.п. сооружениями. Но с этим проще, чем с горизонтом. Надо просто правильно выбрать масштаб, чтобы либо верхушки не уходили за верхний край, либо основания не погружались за нижний. Можно и то, и другое разом.

Конечно, это не всегда достижимо. Например, от линии горизонта на море очень сложно избавиться, но ее можно направить по диагонали кадра, например. Т.е. по возможности надо избегать таких огрехов.

Если вы хотите снимать в движении, когда может двигаться не только предмет съемки, но и вы вместе с аппаратом, то следует надежно удерживать аппарат (чтобы он элементарно не выпал, например, из окна поезда) и использовать выдержки «100» и более.

Помните, что бы вы не снимали, к фотографии надо подходить как к искусству. Посмотрите, где наилучшая точка съемки, какой лучше ракурс, как лучше показать предмет съемки, «поиграв» с выдержкой и диафрагмой, какое лучше использовать фокусное расстояние объектива и т.д. Т.е. относитесь в первую очередь творчески.

И напоследок МирСоветов напомнит еще одну полезную мысль: фотография – это искусство момента. Если вы видите, что таковой наступил, то снимайте. И снимайте немедленно! Качественный по композиции и содержательный по смыслу кадр, но с некоторыми техническими недоработками лучше, чем технически качественный, но бессмысленный.

Из этого вытекает полезный совет: вырабатывайте в себе фотографическое чутье!

24

Надеюсь статья вам понравится!
Фото к статье можно увидеть Это интересно

25

Это интересно

Не покупайте дорогое оборудование с самого начала

Можно получить хорошие снимки и с помощью недорогого оборудования. Чем больше фотографий вы сделаете, тем лучше вы поймете, какую камеру вам будет нужно приобрести, когда придет время апгрейда.
Хм… можно провести параллели: «после получения прав, не покупайте себе сразу дорогой автомобиль», «учитесь играть на гитаре – купите сначала какие-нибудь дрова из фанеры»… Спорный момент. Как мне кажется, если есть деньги – покупайте за столько, за сколько можете плюс еще добавьте 100-300 у.е, так как разочароваться в фотоаппарате вы сможете быстро, а вот возможность поменять фотоаппарат может возникнуть только через несколько лет.

2. Рассчитывайте на штатив

В общем, купите штатив и будет вам счастье. Особенно, если у вас трясущиеся руки. Ну, у меня вроде трясучки нет, могу снимать на выдержке до 1/8 сек, но Я штатив купила (точнее, мне его подарили). И правда - недорого и иногда помогает снять интересные вещи.(от 120- 300 грн)

3. Держите камеру при себе

Это даст вам преимущество перед неожиданностями. На худой конец, вы сможете снять кадр камерой своего мобильника, а потом, вернувшись – уже основным фотоаппаратом.

Я практически каждый день ношу с собой фотоаппарат. На самом деле, достаточно много замечательных кадров мною было сделано, когда по счастливой случайности фотоаппарат был взят с собой. Однако учитывайте, что резкие перепады температуры для фотоаппарата, а в частности для аккумуляторов – очень плохо.

4. Напишите список фотографий, которые вы хотите сделать

Носите всегда с собой блокнотик, чтобы помечать те места, куда потом можно вернуться и сделать снимок. Записывайте различные важные детали – например, какое было освещение, чтобы потом вернуться в нужный момент, когда будет соответствующая погода и время суток. Я лично запоминаю, какие кадры хочу сделать, а вот идеи обычно записываю на листиках, так как из головы они быстро улетучиваются.

5. Не рассматривайте приевшиеся темы для фотографии

Вы не найдете ничего нового у себя в спальне или на заднем дворе, но попробуйте посмотреть на привычную обстановку другими глазами. Вы можете найти что-нибудь интересное, например, в игре света. Часто отличные снимки можно сделать, фотографируя даже обыденные вещи.

Бесспорно, это так. Нужно учиться развивать в себе «взгляд фотографа». В качестве упражнения я, когда иду по улице, обычно рассматриваю окружающие меня городские пейзажи, спешащих прохожих, машины, дома и скверики в поисках интересных сюжетов. Также полезно анализировать снимки известных фотографов и даже попробовать воспроизвести что-то из их работ.

6. Наслаждайтесь процессом съемки

Одно из самых замечательных свойств фотографии – это то, что возможности обучения безграничны. Вдохновение вокруг вас. Смотрите вокруг глазами фотографа и вы увидите множество возможностей для съемки, которые не замечали раньше.
Ну да, созвучно с ранее написанным.

7. Бесплатное обучение

Используйте преимущества бесплатного обучения, например, Digital Photography School Forum, для поиска вдохновения и советов. Также ваша библиотека должна иметь ряд книг по всем типам фотографии (Наверное, имеют в виду, пейзажную, портретную, черно-белую фотографию и т.п.).
От себя могу добавить, что в Интернете можно найти достаточно много книг по цифровой фотографии в электронном виде. У меня лично только журналы и 5 полноценных книг.

8. Экспериментируйте с настройками вашей камеры

Ваши снимки могут быть более выразительны и интересны, чем вы можете предполагать. Прочитайте руководство по пользованию вашим фотоаппаратом, чтобы понимать, что означает каждая маленькая иконка в меню камеры. Когда просматриваете фотографии – проверяйте EXIF снимка, через свойства файла, чтобы увидеть, какие настройки фотоаппарата были использованы при снимке.
Помимо того, что нужно знать каждую иконку в меню, нужно еще научиться пользоваться этим очень быстро.

9. Выучите базовые правила

Количество информации по фотографии просто огромное количество. Начните изучение с нескольких статей по композиции. Прочтите, что говорят более опытные фотографы про технику фотосъемки. Сначала вы должны знать основные правила, чтобы потом вы могли их нарушать!
Про огромное количество информации – это они правильно сказали. Радует, что фотография является достаточно открытой темой: многие пишут, делятся опытом и секретами работы. А все просто – прямую выгоду из информации не извлечь – это вам не сфера заработка в сети, там темы не палят.

10. Делайте снимки регулярно

Попытайтесь фотографировать что-нибудь каждый день. Если у вас не получается по каким-то причинам, то хотя бы снимайте таким образом, чтобы не забывать то, что вы выучили.
Я также регулярно стараюсь и что-то читать и фотографировать. Мотивация, скажу я вам, отличнейшая!

11. Не бойтесь экспериментировать!

Так как вы используете цифровую камеру – ошибки ничего не будут вам стоить – ни израсходованной пленки, ни разряженных батареек. Многому вы научитесь в процессе такого экспериментаторства.
Ну вот, последний совет, пожалуй что и самый главный.

А вам есть что еще посоветовать начинающим?

26

Девочки, мальчики!!! Кто поможет найти на русском языке инструкцию с пошаговыми настройками фотокамеры :
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-TX7

Задралась искать  http://kapkap.0pk.ru/uploads/0007/dd/88/80459-1.gif

27

Аско написал(а):

Задралась искать

Марина,только описание находится.... http://kapkap.0pk.ru/uploads/0007/dd/88/80459-1.gif

28

Mila написал(а):

только описание находится....

То то и оно... :'(
Вроде нашла какуюто настройку.Буду пробовать снимать...

Если бы найти обозначения значков, да еще в каком порядке и сочетании их активировать http://www.kolobok.us/smiles/standart/scratch_one-s_head.gif

Для меня это как высшая математика http://kapkap.0pk.ru/uploads/0007/dd/88/80459-1.gif

29

Марина,куда тебе слать инструкцию? http://www.kolobok.us/smiles/standart/scratch_one-s_head.gif
Вообщем положила сюда тыц,если не получится скачать,пиши !
:flag:

Отредактировано Алекса (2013-04-05 22:01:31)

30

Санечка!!! Ты клад!!! http://s16.rimg.info/287ff5dc56f9d94ac6943e0fa068b828.gif  http://s16.rimg.info/287ff5dc56f9d94ac6943e0fa068b828.gif
Завтра распечатаю и буду умнеть. http://s13.rimg.info/ba774134c3edf3a1e4710829664bdac0.gif


Вы здесь » Капельки радости » Фото » Как настроить цифровой фотоаппарат.


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно © 2007–2017 «QuadroSystems» LLC